Diario de viaje por Asia
Diario de mis viajes por Asia, desde Octubre del 2006. India, Nepal, Tailandia, Laos, Malasia...

Desde lo ocurrido aquella noche no me separo de Devin. Solo durante el dia que el se dedica a dormir establezco amistades con otros nepalis. Estoy aprendiendo mucho lenguaje nepali, pues desde hace un par de dias, cada palabra que se en nepali ya no la uso en ingles. A los nepalis les hace gracia y les encanta enseniar su lengua. Es dificil, porque los verbos se declinan, asi que voy hablando tipo "tarzan", pero mola porque me entienden. Hoy hemos coincidido un nepali que hablaba espaniol, un nepali que hablaba thai y yo que puedo hablar nick noi (un poquito thailandes). Hemos estado como una hora bromeando en plena calle.

Cuando me levanto me voy a freak street, al Moon Stay Lodge, el guest house de Stif, Silvia, Tomas y Mariana. Me encanta tomar un ciclo richo, por 30 rupias y atravesar la larga y destartalada calle abarrotada de comercios de todos los tipos que une el Thamel con la Durban Square. Ir en ciclo richo es como ir en carroza, de echo es una pequenia carroza tirada por una bicicleta. Me siento como una princesa de otra epoca. En el guest house de esta gente, hacemos, bueno, ellos hacen y yo estoy aprendiendo, pulseras de lana con piedrecitas de colores, macrame y mucha artesania. Luego comemos por el barrio, en algun restaurante nepali barato. Regresamos al guest house y jugamos toda la tarde al carumbol, unas veces solos, otras con los nepalis del guest house. En cuanto cae la noche, empieza el mercado de comida nocturno de la durban square. Pinchitos de bufalo con verduras, momos (especie de pasta cocinada al vapor o cocida rellena de carne o verduras que procede de Tibet), salchichas de pollo, hamburguesas vegetales....y otras cosas que todavia no he probado. Luego sobre las 22.00 horas regreso en mi carrozita hasta el Thamel y me conecto a internet. La penia del ciber son unos locos de cuidado. No me dejan un momento tranquila escribir estos post. Que si bromas, que si chistes, que si una adivinanza, que me leen el correo y no se enteran de nada porque esta en castellano, que si me preguntan de quien es la foto que tengo en la pantalla, en fin unos curiosones, pero muy majos. A las 23.00 horas me echan a la calle y les encanta, porque dejo de conectarme con el messenger y les dedico unos 20 minutos de cachondeo en el ciber contandoles las nuevas palabras aprendidas en nepali. Luego, me marcho al Full Moon, que esta a cinco minutos a pie del ciber, subir la calle y torcer a la derecha por la pizzeria la Dolce Vita y un gran cartel de Calrsberg, donde los richoqueros fuman cigarrillos esperando la caza del turista y los crios de 9 anios esnifan pegamento. Subo las escaleras del Full Moon y cada noche estamos los mismos y otros nuevos. Me siento a la mesa con Devin, con las cabezas muy juntas, disparatando sobre cualquier tema. De fondo suena unas veces Manu Chao, otras musica de esa makinera que no me gusta y otras algun tema de Lou Red e incluso algo flamenco.

La historia que me ocurrio anoche supera en mucho a otras aqui contadas. Era algo que de alguna forma yo ya sospechaba, pues un dia que nos encontramos a Stif y a Silvia en Pokhara y nos contaron que habian ido a baniarse a un Spa con un sobrino del rey como si cualquier cosa, significaba que estas cosas pueden ocurrirle a cualquiera.
Llevaba dias viendo los periodicos nepalis y las caras de algunos miembros de la realeza en ellos. Ademas de ojos rasgasgados y piel oscura, esta familia tiene odio y mala sangre en su mirada. Como la que yo recordaba en mi profesor de Nepali de hace dos anios. Al comentarselo a mi tia ella me contesto, venga ya...los principes o los condes no andan dando lecciones a los turistas. Yo seguia haciendome preguntas, pues un dia al pasar con el taxi junto a un edificio que crei reconocer como el lugar al que yo acudia a mis clases de nepali, le pregunte al taxista y me dijo, imposible, ese es un edificio que pertenece a la casa real.

Hace dos anios conoci a una chica noruega y me hice su amiga, con esta chica iba yo a clases de nepali a un edificio muy bonito. Nuestro profesor y ella finalmente acabaron liados y entonces yo empece a separarme de ellos y a juntarme con otra gente.

Anoche, termine de escribir el anterior post, de hablar con Alex por el messenger y de bromear con los nepalis del ciber, cuando decidi pasarme a tomar algo por el Full Moon. Al entrar habia mucha gente, pero divise a mis amigos, Deff el negro ingles y su novia rusa sentados con las francesas de la otra noche y una mujer nepalesa de unos 37 anios. Deff me invito a sentarme junto a ellos. Habia sitio de sobra y elegi una esquina junto a una de las francesas, dejando mas hueco libre hacia donde estaba la mujer gorda nepalesa, vestida con ropa cara pero hortera. Al sentarme la nepalesa reparo en mi y de muy malos modales me dijo qu me levantara. Yo hice oidos sordos y la mujer se puso furiosa. No me has oido? Levanta tu puto culo del asiento y no te atrevas a sentarte hasta que yo no te lo pida. Yo seguia haciendo que no me enteraba, flipando con seniora tan maleducada y reparando eso si en su buen acento britanico. Vino el marido de la nepalesa, un nepali de bigote y unos 57 anios. El tenia sitio de sobra y no le importo sentarse entre mi y su mujer. La mujer se puso furiosa, esa turista te ha quitado el sitio y no me obedece. Tu, pedazo de mierda mirame a la cara cuando te hable. Aqui si la mire. La mire porque ademas se corto la musica en el bar y se hizo un silencio insoportable. La mujer levanto los brazos y se tiro hacia mi bolso, pero en su locura agarro su propio bolso y lo arrojo por la ventana. Cuando reparo en el accidente se volvio mas loca aun. Yo estaba como anonadada y no creia que esto estuviera pasando realmente. Entonces decidio arrojarse por la ventana. Pero como estaba muy gorda no cupo. Medio cuerpo gritaba y maldecia y el otro medio dentro del bar pateaba a Deff, un nepali, y al marido que trataban de meterla nuevamente dentro. El Full Moon es un garito con algunas mesas, pero donde nosotros estabamos sentados, es un gran tatami con mesas bajas y cojines. Yo estaba muda y pensando en la que se me vendria encima en cuanto lograran desatascar a la mujer que se debatia entre caer al vacio de un piso o entrar de nuevo a la estancia. Lograron meterla dentro y la emprendio a tortazos con todos ellos. Entonces me miro fijamente y con la mirada enloquecida. Levanta tu puto culo, turista de mierda. La mire y temblando le conteste que no lo haria solo porque una rica maleducada me lo pidiese. Yo seguia sentada y se tiro a por mi. Se atuso el pelo y salto literalmente hacia mi. Yo levante el brazo derecho para parar el golpe y con el izquierdo sujete una botella de cerveza dispuesta a partirsela en la cabeza a la fiera si me pegaba. Pero una mano salvadora tiro de mi brazo derecho decididamente hacia arriba. Me apretaba fuerte y con su brazo izquierdo me sujeto la cadera equilibrandome en la subida. Debia ser un hombre por su fuerza, pero no podia verle porque se mantenia pegado a mi espalda. Entonces el hombre hablo. Querida prima, dejame que te presente a una vieja amiga mia. La prima se calmo algo pero rugio mirandome y conteniendo su ira, entonces que diga de que miserable pais viene. La persona que me agarraba volvio a hablar. Mi amiga es espaniola y en cuanto la conozcas te va a encantar. La fiera se sento y se trago un vaso entero de ceveza que no le pertenecia. Parecia mas calmada. La musica volvio a sonar y la persona que tenia a mi espalda se puso junto a mi. Me quede como tonta, no podia creerlo aunque ya lo sabia. Era mi profesor de nepali. Aquellos ojos malos que nunca me gustaron, traicioneros y pertenecientes a las gentes malas. Junte mis manos y le salude con una reverencia. Profesor, cuanto tiempo. Brindemos, dijo el, por estos dos anios y por el reencuentro. Me tome una, dos y una tercera copa. A cada una que bebi el profesor me senialaba un brindis al que yo correspondia con una sonrisa y una bajada de cabeza. La fiera gorda se fue cada vez emborrachando mas y mas, pegaba a los camareros y por fin su marido se la llevo echa un basilisco porque ella queria quedarse a beber mas. Yo me fui agazapando en un rincon de la barra, sola y sintiendo que necesitaba gritar, correr, gritar mas, ir corriendo hasta freak street y despertar a Stif y a la Silvia para contarles. En eso llego Devin y el italiano. Ellos no sabian nada de lo ocurrido. Hola, princesa me saludo Devin. Yo le di un estufido y me marche a mi hotel a dormir.

Esta maniana han venido Stif y Silvia a despertarme, les he contado la historia y hemos quedado para salir todos juntos esta noche.

Anoche acepte a ir a casa de Devin a cenar. Estaba resacosa de la fiesta reggae del sabado noche. Al principio me encontraba un poco reacia a subir a su casa, mas que nada porque temia que no tuviera cosas interesantes que contar. Pero me equivocaba.

Devin es cristiano, es nepali pero su madre es de Assam la parte mas oriental de India. Assam hace frontera con Birmania a la derecha, Buthan al norte y Bangladesh en el sur. Las gentes de estas tierras tienen los ojos muy rasgasdos mas parecidos a los tibetanos que a los indios. Antes de que llegaran los ingleses ellos no eran hinduistas. Adoraban al sol, a la luna, a las tormentas. Pero los ingleses los evangelizaron y ahora son 97.5 % cristianos. Me contaba Devin entre sorbo y sorbo de cerveza, que todavia queda una region llamda Mon, en la cual la gente va desnuda e incluso el gobierno indio no se atreve a entrar pues los Mon les cortarian la cabeza. Los habitantes de Mon cortan la cabeza de sus enemigos y luego se colocan medallones de bronce simulando esas cabezas. A mas cabezas cortadas mas poderio. Devin tenia varias fotos, recortes de prensa y folletos turisticos sobre la zona e hizo una buena exposicion.Tambien me conto, que los militares indios a veces sobrevuelan en elicoptero la zona y arrojan a sus habitantes comida, tabaco, medicinas y ropa. Luego el elicoptero regresa a sobre volar la zona y los Mon estan haciendo hogueras con todo lo que los dioses les han lanzado desde el cielo y saltando desnudos entre el fuego. Yo por el contrario le hable de mis intenciones de ir a Malana en India y al reino perdido de Mustang en Nepal. Lo de Malana espero hacerlo este verano con Alex, Irene, Chris y Loles. Malana es una perdida ciudad en las montanias, se necesita un  dia o dos para llegar a pie. Se supone que los soldados que vinieron con sus mujeres, acompaniando a Alejandro Magno en el anio 321 antes de Cristo, se quedaron en Malana. Actualmente son rubios de ojos azules y piel blanca, pues en origen eran macedonios y porque no se han mezclado con otras gentes. Si llegas a Malana tienes que esperar a las afueras de la ciudad hasta que se te invite a entrar. Una vez dentro no puedes tocar a ningun habitante, esta penado hasta con carcel. Y si te tienen que dar algun objeto no te lo dan, te lo arrojan. Malana tiene una estricta sociedad y esta fundamentada sobre un sistema de castas muy cerrado y feudal.

Esta maniana me he levantado y me he ido a visitar a Adrian a la Freak Street, luego nos hemos encontrado con Stif y Silvia que llegaban de Pokhara. Se han instalado en Freaks y estamos hablando en irnos unos dias a las montanias.

Nos levantamos temprano y estaba nublado. Poco Annapurna vamos  ver hoy le dije a Dani. El todavia tirado en la cama se reia, jajajjajaja, quien quiere ver el Annapurna despues de haber dormido con la mujer mas deseada de Nepal, jajajajaa. Tus tres caballeros costudios deben estar celosos de mi aunque crean que soy tu hermano y no tu primo.  Bueno, dejate de cachondeos y vamos a despertar a tu madre y a desayunar.

Sarankot esta a 20 minutos en taxi y luego hay que subir una empinada cuesta durante unos 30 o 40 minutos hasta llegar a una altura de unos 1700 metros y divisar los annapurnas (cadena montaniosa del Himalaya de 6000 a 8000m de altura).

Hacia mucho calor, el sol calentaba fuerte y no dejabamos de sudar durante el ascenso. Mi tia no pudo subir y se quedo con un grupo de nenas que le ponian flores por el pelo y le olian la piel. Llegamos a lo alto y estan construyendo un nuevo templo a Shiva. Es increible como nosotros subimos medio muertos y ellos estan ahi cargando a las espaldas enormes y pesadas piedras como si nada, siempre sonrientes. Esta muy nublado, la vista al lago es buena pero a los Annapurnas es imposible. Demasiadas nubes, no se puede ver ni siquiera un piquito de montania.

Despues de comer fuimos al lago y alquilamos una barca. Dani y yo vamos remando. Las aguas son limpias y el entorno es idilico. Suena mi movil. Vaya, es Devin, el italiano y el portugues, que estan en Sarankot. Y que les has dicho pregunta mi tia??? Nada, que estoy ocupada con vosotros y ya les veremos a la noche.

De vez en cuando salta una carpa, alguna gente esta pescando en el lago y el silencio es total. En medio del lago hay un bonito templo. Pasamos cerca y un grupo de ninos se esta baniando. Nos saludan al pasar. Nos alejamos. Estamos en una parte del lago solitaria y a lo lejos las nubes comienzan a abrirse. Los annapurnas. Mira Dani, mira Mariangeles, el machapurne y el anapurna IV. Se estan llendo las nubes!!!! Mirad que maravilla. El espectaculo dura unos 10 minutos. En ese tiempo es posible fotografiar algun pico de las montanias.

De la nada aparece otra barca. No sabemos de donde viene pues hace un minuto no estaba alli. Si hubieran submarinos barca seria uno, pues ningun barco podria llegar desde la orilla sin haberlo visto antes. O van remando como los presos de las galeras a toda vela. Cuantos ocupantes lleva? 3. O sea, un nepali, un italiano y un portugues. Dani me pregunta y ahora que hacemos? le sonrio y le pregunto, te has traido alguna bandera pirata? La de calaveras? me pregunta. No,no,le digo, la roja, la de "NO MERCY" La de no hay compasion. Nuestras barcas estan ya a menos de 6 metros de distancia. Cuidado que estais sobrepasando el limite para el abordaje, si os acercais mas atacaremos. Intercambiamos no mas que pocas palabras y alguna sorisa cortes. Se marchan. Vaya, se ve que la presencia de la "mama-mariangeles" les ha intimidado.

Han arreglado bastante la carretera que une Khatmandu con Pokhara en los ultimos 2 anios. Ahora se puede circular a una velocidad de 60 km por hora en muchos tramos. Tardamos 6 horas en realizar los 200 km de serpeante carretera por el valle. Al llegar lloviznaba. Nos alojamos en el Mandap hotel, en el lake north side.

Dani estaba asomado a la ventana echando un cigarro y yo ordenando la ropa. Dani me hacia gestos para que me asomara a la ventana. Corre, corre, mira quienes estan ahi abajo!!! Devin, el nepali pequenito, el italiano y el portugues. No puede ser, ahi calados por la lluvia iban en fila india por la calle principal de Pokhara. Pero esto que es??? Han venido por ti??? preguntaba Dani, no puedo creerlo. Para llegar ahora en bus han debido salir a las 7.00 de la maniana y por lo tanto no dormir. Anoche estaban en el full moon en Khatmandu diciendo que te seguirian hasta el fin del mundo y miralos ahi estan. Dani, no exageres, tendran otros motivos, estaran de visita igual que nosotros. Dejales y cierra la ventana.

Por la noche estabamos tomando algo en el busy bee cuando aparecen y se sientan con nosotros. Solo estabamos Dani y yo, mi tia se habia marchado al hotel. Porque habeis venido a Pokhara??? a hacer una visa o algo, pregunta Dani. Los tres se miran. Me miran a mi, miran a Dani y contestan. Porque ha venido ella.

Mas tarde se empenian en acompaniarnos al hotel. Les digo que no, que no hace falta, que voy con mi hermano. Nos preguntan que vamos a hacer al dia siguiente y les digo la verdad, lo que nuestra madre decida cuando se levante. De todos modos, yo tengo que estar pendiente de mi familia, si acaso ya os veo a la noche. Los tres nos miran apenados. Me dan remordimientos porque suelo ser yo quien elige a donde vamos porque conozco la zona, pero es que este tipo de persecucion me hace sentirme como Madonna y no me gusta. Ok, quizas vayamos a Sarankot a ver los Annapurnas.

Por las noches salgo a tomar a alguna copa y a relajarme en los bares de la ciudad. El Funky Budda, el Budda Bar, ORPk2, y el Full Moon,que es de mis favoritos pues se puede estar sentado en mesa o en un gran tatami con cojines sobre un entarimado. Me suelo encontrar con Adrian, con Pitu y Natxo, una pareja de Irunia que llevan 6 meses viviendo en Khatmandu, un italiano y un portugues que van superpasaos casi todas las noches. Tambien esta Davin, un Nepali de la epoca de hace dos anios. Davin tiene rasgos tibetanos, tiene 28 anios, la sonrisa perpetua, los ojos mas rasgados de lo normal por la cantidad de porros que se fuma. Es delgado, silencioso y elegante. Siempre lo esta dispuesto a acompaniarme o a enseniarme la ciudad. Ahora de momento me esta ayudando a buscar piso aqui en Khatmandu, pues cuando mi familia se marche el proximo viernes quizas me mude a una pequenia buardilla, aqui en el Thamel. Hay que ver lo que cambia la ciudad de dia y de noche. De dia, todas las tiendas y restaurantes del barrio estan abiertas, los dependientes en las puertas esperando a la caza del turista, come, come, look is free my friend....very cheap, very cheap, solo 20 euros, 4.000 pelas (esto lo dicen en castellano). Al llegar la noche, los camellos salen a la calle y te ofrecen por lo bajini desde hachis a marihuana, pasando por un masaje. Los ninios vagabunos. Con sus ropas marrones sucias, las caritas llenas de chorretes y enormes sacos de rafia donde transportan sus pertenencias y todo lo que van encontrando en los basureros de la ciudad. Tambien hay otra parte de la ciudad que no esta transitada por los turistas. En ellas se ubican pequenios comercios con enseres para y por los nepalis. Un suave murmullo recorre estas calles, el regateo en lengua nepalesa, hombres de camino con su rebanio de cabras, alguna vaca cansada dormitando en una esquina, las mujeres en sus puestos de flores y fruta fumando un cigarro, tomando este entre sus dedos menique y anular y con el punio cerrado aspiran el humo por el agujero que forma el pulgar.

Por las manianas nos levantamos muy temprano y vamos a hacer excursiones por todos los reinos del valle, Nagarkot, Patan, Bhaktapur...La familia esta entusiasmada con estas ciudades magicas. Calles estrechas, plazas de adoquines y piedra, dragones defensores, pagodas de oro y madera y sobre todo gente de montania de corazon franco y sencillo. A las mujeres les gusta asomarse a las ventanas y a las puertas de las casas mientras paseamos y los ninios acuden a nosotros con un griterio cantirin, unas veces para jugar y otras para pedir. Por ejemplo, el otro dia en en Durbar de Bhaktapur, unos 10 ninos y ninas venian a nosotros pediendonos dinero paral ibros que necesitaban en la escuela. Esto es completamente falso. Estos ninos van sucios y mal vestidos, son sus padres los que los utilizan y explotan desde la infancia. Ellos no van nunca a la escuela ni tienen intencion. Solo usan esa artimania para que el turista les de dinero facil. En mi opinion si se quiere dar dinero o ropa o comida lo mejor es acudir a una escuela directamente, a un orfanato, una ONG o a una familia. Pero es un gran error dar chocolates, galletas y boligrafos directamente a los ninios. En primer lugar porque los ninos aprenden que la mendicidad es un caminio rapido para conseguir dinero. Ahora cuando son pequenios son graciosos, pero cuando tengan 16 anios no tendran ningun futuro mas alla de la mendicidad y las drogas. Nepal, como India esta lleno de ninios que viven en la calle y abusan del alcohol y el pegamento. Muchas de las ninas raptadas en Nepal para ejercer la prostitucion en India, la mayoria no han cumplido los 14 anios, son enganiadas bajo el pretexto haz esto o vente conmigo guapa que te voy a dar una chocolatina. Los voluntarios de las ONG tienen un duro trabajo al intentar sacar a estos ninios de la calle y la mendicidad, entre otras cosas porque provienen muchos de familias conflictivas. Como va a querer ir un ninio de 6 anios primero al centro de acogida y luego a clase, cuando es libre mendigando por las calles?. Yo colabore hace dos anios en algunas ONG, aqui en Nepal, y la verdad es que es bastante dificil si los turistas occidentales, pora limpiar sus conciencias y lavar su pena entregan 5 rupias o un paquete de chocolate a un ninio de la calle. Asi que animo, sed fuertes, y pensar que realmente ayudareis entregando vuestro dinero o esfuerzo a alguna organizacion, a una viuda, a un hombre mayor, a una madre o en una escuela.

Llegamos a Khatmandu en avion. El cambio fue brutal, Nepal esta limpia y no hay ni un 20% de la pobreza de India.  Ibamos bajando en el taxi y yo me iba acordando de todo, de todo lo que vivi aqui hace dos anios e iba super contenta. Llegamos al Thamel y le indique al taxista para el hotel Northfield. El taxista no queria llevarme, queria que fueramos a un hotel donde le daban a el comision. Very expensive hotel, very expensive...y yo le decia que me daba igual, que queria ir al hotel de mis amigos. Pues la gente del Northfield cuido muy bien de mi hace dos anios cuando hubo el golpe de estado en Nepal. (Todas esas aventuras estan escritas en este blog en los meses comprendidos de Dic 2004 a Feb 2005).

Al principio la gente de la recepcion no reparo en nosotros al entrar, pero un minuto mas tarde comenzaron a agitarse, tu estabas aqui??? Eres la chica que escapo a Thailandia? Pero si tengo aqui una caja con todas tus ropas y libros!!!. Has venido con tu familia? Es verdad prometiste volver, hasta cuando? Hasta agosto, le digo.

Fuimos a la Durban Square. Llena de gente y de pagodas. Las pagodas son esos templos altos de varios tejados. Habia un ambiente festivo y animado por las calles, por lo que he podido saber al rey lo tienen encerrado y ahora entre el gobierno y los maoistas estan intentando sacar el pais adelante.

Tambien tuvimos la mala suerte de comer en un restaurante y el camarero me ha salido de pretendiente y ahora tenemos que estar ojo avizor porque el canalla nos persigue y nos da la brasa. Y le da igual todo, que le diga que estoy casada, que mi tia es mi madre, el siguiendonos dia y noche en sus ratos libres por los bares de la ciudad!!!!

Me he encontrado a Adrian y alguna de la gente que estaba conmigo en India. Fuimos a cenarnos un gran bistec de ternera al Khatmandu Steak house y a contarnos lo vivido desde que nos separamos en Gokarna. Suponemos que dentro de poco nos juntaremos con Sylvia y Stif que deben ya estar rondando por la zona.

Era se una vez un pais encantado llamado India y una ciudad sagrada Varanasi, en ella vivia unas gentes....

Asi podria comenzar un cuento que hablara de una ciudad como la de las mil y una noches, pero mas bien es la ciudad de los mil y un contrastes. Unos buenos y otros malos.

Si llegas al ghat Assi contemplas la ribera opuesta del Ganges veras una playa de arena blanca. Toma por 150 rupias la hora y navega. La ribera poblada del rio es el espectaculo mas bonito a contemplar en toda la India. Un viaje en el tiempo, un viaje a los recuerdos profundos de cuando eras un ninio. Los pueblos de los piratas, los torreones de dragones y princesas, el circo de comienzos del siglo XX, las alfombras voladoras, las lamparas de Aladino, las grutas de los mercenarios y los cofres del tesoro.

Una suave brisa se levanta y ayuda a soportar el sofocante y humedo calor premonzonico. No se huele a nada, no se oye ningun sonido, solo los remos chapotear sobre el agua. Mezquitas, palacios de sultanes, viejos templos destruidos, minaretes desafiando la gravedad, columnas partidas sobre el agua, piedras, basura, flores, hombres baniandose semi desnudos, mujeres baniandose con el shari, shadus cubriendo su cuerpo de cenizas y los muertos quemandose en piras de madera. Las llamas son altas, el fuego intenso, las cenizas que mueve el viento, kilos de madera apilada, cabras, vacas, ruinas, un grupo de ocas, bueyes sumergidos en el agua sagrada.

Sabes que estas llegando a donde queman los muertos que lo vas a ver pero esta prohibido fotografiar, que esa foto se va a quedar grabada en tu mente para siempre. Porque antes de llegar enormes banderolas triangulares rojas y doradas ondean furiosas al viento, porque en ese ghat inmenso todo esta cubierto de flores, escuchas canticos que no habias oido antes y hueles a muerto. Hueles a madera a incienso y a pelo quemado. Porque una fila de 50 banderines naranjas con esvasticas rojas crean una escenografia perfecta. El decorado de un teatro, la escenografia perfecta y el escenario de una opera son mundos falsos que solo cobran vida cuando se enciende la luz y se apaga la sala. Aqui el escenario esta vivo. Esto no es un cuadro del surrealismo, no es una pelicula de Fellini ni una introduccion a lo onirico. Aqui el suenio es real. Es la vida misma, su principio y su final, el nacimiento y la muerte.

Luego en silencio desembarcas como si no fueras tu, como si otro estuviera dentro de ti y caminas entre la mierda, plastico, podredumbre y cieno. Pisas tierra y sientes como cuando un suenio se va tornando en pesadilla. Cuando sientes que entre las ruinas estan los enfermos, los que esperan la muerte, que en lo alto, en los balcones de ruinosos edificios hay gente esperando la muerte en la mas absoluta pobreza. Estan liados en sabanas y acurrucados en el suelo. Los limpiadores de karma estan velando por ellos, les cuidan hasta que la parca les elija para acompaniarla. 1kg de madera 150 rupias, 35 kilos de madera para quemar un muerto.

Se oye un canto de hombres, a lo lejos campanas, por las totuosas calles del barrio de Goudalia, un grupo de hombres portean al muerto en una camilla de cania. Lo cubre un manto rojo y dorado y flores naranjas. El cortejo camina rapido. Sus semblantes estan serenos. No aflojaran el paso cuando te cruces con ellos porque no te ven, porque tu no estas ahi, porque estas observando un mundo del que no formas parte. Te apartaras tu para que ellos sigan tu camino y no te traspasen. La familia esta en el ghat, han pagado el dinero de la incineracion, se han afeitado las cabezas al cero y dan cinco vueltas alrededor de la pira que comienza a humear. Una vuelta por la tierra, la otra por el viento, la tercera por el agua, la penultima el fuego y la ultima y quinta por el alma del difunto, son los cinco elementos.

Y ya sales al barrio laberintico poblado de mierda de vaca y agua, a las callejas estrechas y ruinosas donde la imagen de lo que fueron viejos edificios se desmorona. Al suenio pesado y profundo del que se despierta y pasado unos minutos no se recuerda. Al de ja vu en lo profundo de la memoria para que ciertas imagenes, un dia cualquiera en un momento al azar nos pensemos que de esto algo ya hemos vivido.

Mi familia queria hacer un safari, que estaba en la zona de Hardiwar. A mi no me gustan esas historias de animales, aunque no es un zoologico y dicen que los animales estan en libertad, entiendo que aun asi, los animales se estresan con la simple llegada de algo desconocido. Pero como tenian tanta ilusion por montar en elefante, acepte, aunque un poco a reganiadientes. Llegamos al parque y nada mas sentarnos sobre el elefante, comenzamos a notar unas vibraciones que provenian del animal. El elefante estaba muy nervioso. Aparte del manejador del elefante, otro hombre con una escopeta monto con nosotros. No llevabamos ni diez minutos de camino cuando el elefante se paro. No queria andar y temblaba mucho. Yo comence a sentirme mal. El hombre que manejaba saco un mazo de hierro de unos 40cm. acabado en una punta afilada y la hindio en la cabeza del animal. Yo senti el golpe en mi cabeza. Tuve una sensacion extrania en el estomago. Nunca escuche un bramido de elefante que sonara de ese modo, una mezcla de dolor profundo y la queja de un bebe al que se le maltrata y llora y no comprende. Se nos saltaron las lagrimas a los tres. De la vuelta, de inmediato. No le pegue mas y dele vuelta, por favor.

Nos quedamos sin safari, no nos devolvieron el dinero, pero nos sentimos aliviados y felices. No volvamos a intentar nada de esto nos dijimos Mariangeles, Dani y yo. Nunca mais. Nunca mais. Ha sido de lo peor.

Llegamos a Risikesh la capital mundial del Yoga. No tiene nada de vida la ciudad y tampoco es bonita. Mucho ashram, mucho yogy, pero bastante anodina. Maniana volveremos a Delhi porque al dia siguente marchamos a Varanasi, ultima ciudad de nuestro tour por India y luego a Nepal.

En Risikesh todos los atardeceres se realizan diferentes pujas u ofrendas en las orillas del rio, bailan bandejas de fuego que luego deslizan sobre el Ganjes y entonan canticos sagrados. Este ritual tambien se da en la ciudad nocturna de Haridwar donde es mas bonito y la atmosfera mas magica que aqui. Cientos de shadus, incienso, agua, fuego, cuerpos desnudos cubiertos de ceniza, cabellos anudados hasta los tobillos, cestas de flores y velas.

Cuando nos ibamos a la estacion de New Delhi a tomar nuestro tren a Hardiwar abrieron los pozos ciegos de toda la calle y riachulos de pura mierda empezaron a encharcar la calle del Main Baazar. El olor era nauseabundo, ahi comenzaron las primeras arcadas que llegan antes del vomito.

No teniamos billete de tren para al menos la clase sleeper y tuvimos que viajar en tercera, sin aire, todo sucio y apelotonado de gente y enseres. Empezo un desfile de personajes, gente sin piernas, con piernas pero sin cadera, con extra dedos, tuertos, tullidos, con articulaciones con doble articulacion, o sea que la pierna o el brazo se doblaban en ambos sentidos, y un ancianito ciego. El pobre hombre se cayo al salir del wc y los brutos de los indios lo tiraron del tren porque molestaba para poner unas maletas. Asi de fuerte, asi de crudo. Yo no daba credito y si yo flipaba despues de mi quinta vez en India mi tia y mi primo tuvieron un shock. No lo tuvieron en el momento lo tuvieron horas mas tarde cuando por fin despues de ser aplastados en varias ocasiones, pero literalmete aplastados por la gente india que solo actua en su propio beneficio.

Tomamos un taxi y buscamos el hotel que teniamo elegido. Olor a mierda, a incienso, a verdura podrida a huevos cocidos, a vinagre y a flores. A mi tia le voy ofreciendo el bote de tiger balm para que no se desmaye, ya que no cuento con algo de "agua de la virgen del carmen". El taxista empieza a hacer cosas raras, a tirar por callejones extranios a llamar por telefono, a no querer contestarnos, una pelea por la ventanilla de la derecha, una vieja con las cuencas de los ojos vacias y lepra por todo el cuerpo. De repente estamos en un extranio callejon, oscuro estrecho, silencioso. A mi familia les da el ataque de que nos estan secuestrando, intento tranquilizarles, gritan, grita el conductor, les grito yo mas al conductor en espaniol y en ingles a mi tia que solo estudio frances.

Me llevo a mi tia a dormir a una haveli, la antigua casa del gobernador restaurada y convertida en hotel. 300 euros las dos noches en Haridwar, las dos habitaciones. Todavia esto le da mas pena con toda la pobreza y la miseria y otra crisis y otro shock. La convenzo que disfrute, le hacemos bromas mi primo y yo, poco a poco se va calmando.

Luego hablo con Dani. Que te parece le pregunto? Esto es un horror prima, pero lo peor es que me atrae. Es una contradiccion pero es asi. Es amazing India.

Un grupo de hombres sobre el techo de un bus, una vaca dentro del maletero de un coche, un senior y su carrito en el carril de aceleracion, un coche cambiando la rueda en el carril de aceleracion, vacas en el carril de aceleracion, adelantamientos a tres, adelantamientos a cuatro!!!, derrapes, camellos, bicicletas en el carril de aceleracion, coches con mas de 15 personas en su interior......y mil cosas mas que te pueden volver loco...nuestro viaje en taxi de Delhi a Agra y vuelta a Delhi.

Hoy el calor era muy humedo y no dejabamos de sudar, litros y mas litros de agua que ayer. Las camisetas empapadas, las caras enrojecidas por el sol, pero muchos menos turistas que la vez  pasada. Ni la mitad de la otra vez, de echo no hemos tenido que hacer cola para la foto tipica delante de la fuente. Lo flipante era que estaban vaciando la fuente, y la vacian a mano y algunos con cubos. A mano siginifica a mano, metiendo las dos manos juntas y achicando el agua de una fuente de 40 metros x 3 metros de ancho.

El viaje super pesado. Mas lo tremendo llego con el sofocante calor de la India. Mi familia flipandolo pero de mas. No daban credito a nada y eso que ellos han visitado muchos paises, pero como esto no habian visto nada igual.

Llegamos al hotel Metropolis tourist en el Phajargang y Mariangeles puso cara de horror. La vi abriendo los ojos demasiado y un estrallo visaje en ellos. Esto es el hotel? No puede ser. Intente tranquilizarla. Luego fuimos a la estacion de trenes. Todos los trenes ocupados para los siguientes dias. Dani y Mariangeles mirando a todos sitios atonitos. Alucinados. Yo riendome.

Esta maniana les he llevado al fuerte rojo, al templo de los sijs y a callejear por la vieja Delhi y por templitos hinduistas.  Hoy su animo era mejor, pero no entendian que la capital de un pais pudiera estar tan "arrasada". El calor es tremendo, mucho mas duro que 3 meses atras y hay pocos turistas por las calles; hemos bebido litros y litros de agua, que cada 20 minutos era imposible beber mas pues el agua arde del calor que hace.Para maniana hemos alquilado un taxi que nos lleve a Agra a ver el Taj Mahal.

Anoche en Murcia salimos a cenar Adelia, Fernando (cabra), Loles, Alex y otra amiga. Luego fuimos al Vasundara a echar una copilla, y despues como no a la boca del lobo.

Esta mañana a las 9 habiamos quedado en la plaza mayor, junto al garaje de mi padre, que nos llevaba en coche, mi primo Dani y su madre Mª Angeles. Estaban super nerviosos, su primer viaje a India y de mochileros, jajajajaja, como ellos dicen. Llegamos a la estacion de trenes y de alli a Madrid, que es donde me encuentro ahora.

Estoy hablando con Alex por el messenger, todavia protestando por la farmacia que llevan estos en sus mochilas y demas chismes inservibles, tomando colas para no dormirme, hecha un manojo de nervios yo tambien, que de ver a mi familia tan emocinada a mi tambien se me contagia. Y me siento feliz muy feliz, aunque me cuesta dejar tambien a esos amigos murcianos tan especiales que tengo. Y os doy las gracias a todos vosotros que me leis y estais siempre ahi en mis vueltas a Murcia, que sois los mejores. Un beso a todos y hasta mañana desde el planeta India. Nuevamente tengo los motores encendidos: en una hora vuelo desde Barajas via Qatar.

Nos vemos PoR / eN el mundo.